Удобно расположившись в кресле, любуясь очаровательными пейзажами то горной, то равнинной Италии, готовлюсь к очередной встрече с Миланом. В этом городе я был уже дважды (в 1998-м и в 2007 гг.), и каждый раз он очаровывал меня своим динамизмом, целеустремленностью. Сказать просто, что Милан — это крупный экономический, финансовый и культурный центр страны, мало. Это, пожалуй, самый европейский из итальянских городов с очень высоким интеллектуальным и творческим потенциалом. Это город высокой моды, крупнейших издательств, газет и журналов, нередко формирующих общественное мнение, наконец, это город искусства, и прежде всего музыкального: в Милане находится лучший оперный театр мира — знаменитая Ла Скала. Мне довелось один раз побывать в нем, и это впечатление неизгладимо.

Когда мы с женой планировали поездку по Италии, многие друзья отговаривали нас ехать в Милан. Даже таксист в Риме удивился: «Милан? Да что там делать? Кроме Дуомо там-то и посмотреть не на что!». Конечно, он был не прав: в Милане есть на что посмотреть, в городе много уголков, где еще сохранился дух прекрасной старины: церкви, дворцы в стиле либерти, музеи, галереи, монументы — всего не перечислить! Тем, кто все же сомневается в этом, рекомендую прочесть содержательный очерк о Милане в путеводителе по Италии А. Хайкина (Москва: Эксмо, 2010).

Но вот и Милан. Выходим на площадь перед вокзалом, где нас должна встретить наша давняя знакомая — синьора Марина. Еще в начале 90-х годов ее муж Джанлуиджи налаживал свой бизнес в Кыргызстане, там мы и познакомились. Несколько лет назад  он умер, и теперь семейный бизнес (торговлю недвижимостью) взяла в свои руки синьора Марина — женщина умная, деловая.

Но где же она? Площадь пуста — идем к стоянке такси и тут замечаем отчаянно машущую нам синьору. Мы не виделись шесть лет, и она почти не изменилась — такая же моложавая, активная и, как сказал бы Гоголь, «приятная во всех отношениях». Не прошло и пяти минут, как мы уже сидели в ее машине и ехали в сторону отеля, где для нас был  забронирован номер.

Отель находится в районе Навилья — так называли в Милане судоходные каналы, некогда проходившие через город и игравшие важную роль в его экономической жизни. Однако в начале прошлого века каналы были накрыты крышами и лишь небольшие их участки остались нетронутыми. В непосредственной близости от такого канала, в тихом, обсаженном деревьями переулке и располагалась наша гостиница под названием «Идеа». Да, неплохая «идея» подумал я, глядя на небольшое восьмиэтажное здание, возвышавшееся над соседними домами. Главными достоинствами его были удаленность от шумных городских улиц и относительная близость к центру.

Размещение не заняло много времени, и, немного отдохнув, мы с Галей отправились осматривать близлежащие кварталы. Наша улочка незаметно перешла в сквер, а потом мы увидели старый канал — навилью. Он частично был скрыт землей, а его открытая часть представляла сухое глубокое ложе с бетонными стенками. Идя вдоль него, мы постепенно вышли на довольно широкую улицу, среднюю часть которой занимал частично заполненный водой канал. Внешне он выглядел, как настоящая река с высокими берегами и набережными с парапетами. Это и была навилья. Вдоль него шла оживленная улица с какими-то офисами, магазинами, лавками. В путеводителе я прочел, что раньше навильи доходили до самого центра города. Они были украшены мостами, маленькими площадями и садами, отражавшимися в их светлых водах, а сейчас навильи можно увидеть лишь на старых фотографиях и репродукциях — жаль! Мы прошли вдоль канала, представив, как по нему когда-то ходили пароходы и баржи, и, пройдя через знаменитые Тичинские ворота (Porta Ticinese), вернулись в сквер, а затем и в отель.

Утром вышли на шумную, многолюдную улицу — Корсо Дженова, сели в трамвай и… вот она — Пьяцце дель Дуомо (Соборная     площадь) — одна из самых красивых площадей Европы. От великолепия, заполнявшего ее пространств, разбегались глаза: тут и крытая галерея-пассаж короля Виктора-Эммануила II, и импозантный конный памятник ему же, и два дворца… Но краше всего — беломраморный собор Дуомо. Это чудо готики поражает. Он строился более 400 лет (с 1386-го по      1813-й). На соборе установлено 135 башенок и 3 400 скульптур, а над всеми ими, на самом высоком шпиле, парит позолоченная статуя Девы Марии — Мадоннина, как ее ласково зовут миланцы. Особенно красива она на рассвете или в час заката, когда весь город погружен в темноту, и лишь Мадонна, освещенная лучами солнца, сияет в синем небе, словно звезда. Это впечатляющее зрелище мы имели возможность наблюдать из окна нашего гостиничного номера.

Осмотр города мы решили начать с галереи. Представьте себе, два квартала роскошной городской улицы с симметрично расположенными трехэтажными домами и площадью-перекрестком посредине, полностью покрытые стеклянным куполом-крышей. Летом здесь прохладно, а зимой и в ненастье заметно теплей, чем под открытым небом. В галерее расположены самые известные издательства, многочисленные бутики, магазины, рестораны. Яркие, нарядные витрины притягивают к себе взор.

«Смотри, — Берлускони!» — восклицает жена, показывая мне на вывеску над входом одного из магазинов. Жена немного ошиблась — это магазин серебряных изделий фирмы «Бернаскони». Останавливаемся перед витриной — чего там только нет! И все изделия изящны, художественно безупречны — кольца, браслеты, кулоны, сережки, вазочки, рамки для фотографий и т.д. Решаем зайти в магазин. Услужливые продавцы тут же кидаются нам навстречу: «Добрый день! Что желаете, синьоры?». Ознакомившись с выставленными на витринах ювелирными изделиями, останавливаем свой выбор на симпатичном крестике с цепочкой. Покупка нам обходится в 40 евро.

Галерея выходит на другую площадь — театральную, и первое, что мы видим, это прекрасный памятник Леонардо да Винчи. Великий художник, ученый, изобретатель (да и кем только он не был!) стоит на высоком постаменте, окруженный своими учениками. Рядом с памятником мы видим палаццо Марино (ныне муниципалитет Милана), а по другую сторону площади — театр Ла Скала. Галина разочарована: она ожидала узреть нечто грандиозное, вроде парижской Гранд Опера или Большого театра России, а увидела довольно скромное, совсем не впечатляющее здание. Да, это так: моя жена не первая, кого внешний вид театра разочаровал, но главное ведь не в форме, а в содержании — в качестве постановок, артистах, голосах.

Для нас, кыргызстанцев, театр Ла Скала особенно дорог, ведь на его сцене пел наш земляк, один из лучших басов современности, народный артист СССР Булат Минжилкиев. Более того, певец в течение трех лет осваивал здесь искусство бельканто. Мне довелось побывать в этом замечательном театре, и я горжусь тем, что в музее Ла Скалы хранится моя монография о выдающемся кыргызском певце. В Милане учился пению и молодой вокалист Женишбек Ысманов, успешно выступающий сейчас на оперных сценах Италии, Европы. Вообще, в Италии немало кыргызстанцев. Некоторые из моих бывших студентов вот уже много лет живут и работают в этой стране, учатся в итальянских вузах. Другие, пройдя курс по усовершенствованию языка, вернулись в Кыргызстан и успешно трудятся в различных сферах.

Купить билеты на какой-нибудь спектакль в Ла Скалу нам, конечно, не удалось — они распроданы вперед на несколько месяцев. Поэтому, осмотрев театр снаружи, мы вернулись на Пьяццу дель Дуомо и вошли в собор. Внутри он был не столь великолепен, как снаружи, скорее строг и величественен, но и здесь было немало того, что могло вызвать истинное восхищение. Это витражи, мозаичный пол, портал, ведущий в южную ризницу, многочисленные произведения искусства. Одно из них — надгробный памятник Джан Джакомо Медичи работы скульптора Леоне Леони. И многое другое.

В соборе было тихо, сумрачно и даже немного зябко. Тем          разительней было наше возвращение на залитую ярким солнечным светом площадь, где жизнь кипела ключом. И тут мы заметили красный экскурсионный автобус. «Давай поедем на экскурсию!» — предложила Галя. «Давай!» — и мы устремились к автобусу. Оказалось, что билеты на экскурсию можно было купить тут же у представительницы туристического агентства, что мы и не замедлили сделать. Поднявшись по лестнице на открытую площадку, поспешили занять места на переднем сидении, откуда открывался самый лучший обзор, подключили свои  наушники к языковому селектору и приготовились к поездке.

Вскоре автобус заполнился, и мы тронулись в путь. На этот раз мы колесили по городу до самых сумерек, прервавшись только на обед. Увидели мы много: четыре самых известных церкви Милана — Санта Мария деле Грацие (одну из ее стен украшает «Тайная вечеря» Леонардо), Сан Лоренцо Маджоре с римской колоннадой, Сант’Эусторджио (самая старая базилика города — 515 года) и Сант’Амброджио (посвящена святому покровителю Милана, день рождения которого отмечается 7 декабря — именно в этот день открывается театральный сезон в Ла Скале). Проезжали мы также по центральным улицам и площадям города, мимо прекрасных скверов и парков, видели здание университета, в котором в XVI веке располагалась большая городская больница, башню-небоскреб «Торре Веласка», торговый центр, арену, аквариум и многое другое. Одно время мы долго ехали по широкой прямой улице, откуда хорошо просматривались небоскребы миланского Даунтауна. Улица называлась Московская (Via della Moscova).

Это маршрут мы частично повторили и во второй половине дня, завершив его у замка Кастелло Сфорцеско, в стенах которого ныне размещено несколько городских музеев. Начало строительства Кастелло относится к 1368 году. Замок сменил нескольких владельцев, пока в 1450 году он не перешел в введение нового синьора города — герцога Франческо Сфорца. По его приказу полуразрушенный замок был восстановлен и дополнен новыми постройками. По иронии судьбы работы были завершены в год смерти герцога (1466 г.). Постепенно он стал одним из самых роскошных замков этого региона. Свою лепту в модернизацию Кастелло внесли в свое время Браманте и Леонардо да Винчи.

Сложенный из красного кирпича, массивный, импозантный замок давно уже стал одной из главных достопримечательностей города. Особенно красива центральная башня замка — башня Филарета с часами и барельефом герцога. Через ворота, проходящие через центр башни, мы вошли во внутренний двор замка — большое квадратное пространство, окруженное постройками, к которому прилегал другой, более симпатичный дворик, весь засаженный чудесными цветами. В этой части замка находились музеи, в частности музей музыкальных инструментов.

В одну из прошлых поездок мне довелось побывать в нем. Экспозиция музея впечатляла. Наиболее богатой была коллекция старинных клавишных и струнных инструментов, включавшая скрипки, альты и виолончели прославленных мастеров кремонской школы — Страдивари, Гварнери, Амати, а также многочисленные рояли, клавесины, спинеты. Особое место занимало старинное пианино, принадлежавшее ранее Верди.

Сзади к замку прилегал обширный зеленый массив — парк Семпионе, за которым хорошо просматривалась красивая триумфальная арка — Arco della Pace (Арка Мира), построенная в 1838 году в память о мире 1815 года. Мы сфотографировались у парапета с видом на парк и арку, и тут наше внимание привлек один из павильонов, вокруг которого собралась толпа зевак. Мы тоже подошли к нему. Оказалось, что в павильоне проходил своеобразный мастер-класс по приготовлению блюд итальянской кухни. Его проводил немолодой уже мужчина в белом халате и поварском колпаке, а вокруг него хлопотали дети — они внимательно следили за тем, что говорил и показывал им маэстро. Как я понял, в конце будут подведены итоги и выявлены победители. Призы будут вручены тем, чьи блюда окажутся вкуснее всех.

Сегодня — ровно неделя, как мы в Италии: быстро, однако, летит время. День уже распланирован — утром идем в Бреру, а на вечер мы приглашены в гости к синьоре Марине. Итак, Брера — это одновременно и улица, и дворец, и знаменитая Пинакотека, иными словами, картинная галерея. Сам дворец был воздвигнут в 1773 году архитектором Франческо Рекини, а галерея была открыта лишь тридцать лет спустя — в 1803 году. Чтобы попасть в Пинакотеку, нужно около театра Ла Скала свернуть на прилегающую к нему справа улицу и пройти по ней метров пятьсот. Брера — типичная миланская улица, застроенная преимущественно двух-, трехэтажными домами, среди которых немало старинных палаццо. Здесь же, неподалеку от оперного театра, находится дом Джузеппе Верди. В 1901 году, когда старый композитор тяжело болел и дни его были уже сочтены, во избежание шума по распоряжению властей города вся каменная мостовая была засыпана сеном.

Дворец Брера снаружи особо не впечатляет, но стоит зайти во внутренний двор, как вы окажетесь перед шедевром архитектуры. Вы увидите красивые здания с двухэтажными аркадами, опирающимися на парные колонны, а в центре двора — бронзовую статую Наполеона работы великого скульптора Антонио Канова. Галерея находится на втором этаже, куда ведет широкая парадная лестница. В Пинакотеке около сорока залов. В них размещена богатейшая коллекция, в основном произведения художников ломбардской и венецианской школ. Здесь хранятся такие шедевры живописи, как «Обручение» Рафаэля, «Мадонна с младенцем» Пьеро делла Франческа, «Христос в Эммаусе» Караваджо, полотна Тинторетто, Беллини, Веронезе, Мантеньи, Кривелли, Корреджо, Браманте, а из зарубежных мастеров — Ван Дейка, Рембрандта.

Три часа непрерывного хождения по залам музея давали о себе знать, но мы еще держались: произведения великих мастеров оставляли в сердце глубокий след, духовно обогащали, доставляя подлинное эстетическое наслаждение. Уже не чувствуя под собой ног, мы вошли в последний зал и тут увидели еще одну картину, которая невольно привлекла наше внимание, — «Поцелуй» Франческо Айеца. На холсте была изображена целующаяся парочка, можно сказать, итальянские Ромео и Джульетта. В ней было столько романтической страсти и порывистости! Судя по одежде, юноша уходил на войну и прощался со своей возлюбленной. В картине, написанной художником в 1859 году, когда Северная Италия находилась под властью Австрии, был явный намек на политическую ситуацию, призыв к действию. И не случайно она была впервые выставлена на показ лишь после обретения Италией независимости.

Настало время обеда, но куда пойти? Конечно, лучше всего пообедать там, где едят сами итальянцы, а не заезжие туристы. Одна из сотрудниц музея посоветовала нам пойти в ресторан под экзотическим названием «Кайман». «Готовят там хорошо, да и цены вполне приемлемые», — добавила она, объяснив, как пройти в это заведение.

И действительно, «Кайман» оказался довольно симпатичным, уютно обставленным ресторанчиком. Было время обеда, поэтому нам пришлось немного подождать, пока не освободился один из столиков. Обслужили нас быстро и хорошо. Обед с вином и десертом обошелся нам в тридцать пять евро. В конце трапезы нас пригласили перейти к стойке бара, где нам был подан ароматный кофе с шоколадкой (все это было включено в меню).

После хорошего обеда неплохо пройтись пешком, и мы решили прогуляться по знаменитой улице Монтенаполеоне, где расположены бутики самых известных стилистов Италии — Армани, Версаче, Гуччи, Валентино, Дольче и Габбана и многих других. Яркие, со вкусом оформленные витрины шли непрерывной вереницей, зазывая прохожих зайти вовнутрь и немного потрясти своими кошельками. Но мы держались стойко, да и хождение по магазинам не входило в наши планы.

Но вот и площадь Дуомо. Здесь произошел курьезный случай — мы потеряли друг друга. Случилось это так: к углу площади подходило несколько расходящихся веером улиц, и по двум из них ходил трамвай. Нужно было свернуть на вторую улицу (что и сделала Галя), я же в толпе потерял ее из виду и свернул на первую, где была точно такая же трамвайная остановка, да и улицы были очень похожи друг на друга. Обнаружив, что жена где-то затерялась, я вернулся к перекрестку, но там ее тоже не было. Немного подождав и покрутив головой по сторонам, снова пошел к остановке: все напрасно! Тут я даже немного запаниковал — как жена доберется до отеля, не зная города и не владея языком?

Пришлось снова идти к исходной точке, и вдруг я понял, что свернул не на ту улицу. Еще не дойдя до нее, увидел идущую мне на встречу Галю: давно я так не радовался встрече со своей благоверной. Слава Богу, что все обошлось! Узнав о моих переживаниях, жена рассмеялась: «Ничего бы со мной не случилось — номер трамвая я знаю, на какой остановке выйти тоже, а там до отеля дойти совсем нетрудно».

Оставшееся до вечера время мы посвятили отдыху и подготовке к званому ужину. Ближе к вечеру раздался телефонный звонок — это звонила синьора Марина. Оказалось, что она живет совсем недалеко от нашего отеля, и этот путь легко пройти пешком. Погода стояла прекрасная, поэтому вечерняя прогулка нам понравилась. А вот и via del Don (улица Дона), лучше сказать Донская, названная так в честь русской реки. Здесь в одном из многоэтажных домов и живет синьора Марина вместе со своей дочерью Франческой и двумя породистыми собаками.

Квартира у наших друзей большая — четыре просторные комнаты, одна из которых служит офисом (в нее ведет отдельный ход). Хозяева, а с ними и обе собаки, кажется сеттеры, радостно встречают нас.

После обмена сувенирами и беседы за круглым столом в гостиной перешли в столовую, где нам был предложен ужин. Итальянский званый ужин — это целый ритуал, который может продолжаться несколько часов. Вся пища, хотя и обильная, легкая, поскольку в основе ее лежит так называемая средиземноморская диета: никаких животных жиров, телятина, рыба, овощи, фрукты, сыры, оливковое масло. И, конечно же, натуральные сухие вина. В конце трапезы обязательно подаются десерт и чашечка кофе. Если вы немного переели и чувствуете тяжесть в желудке, вам предложат народное средство — рюмочку граппы (виноградной водки, нечто вроде нашего самогона, но хорошо очищенного). “Per digerire bene” (для хорошего пищеварения), — скажут вам при этом итальянцы. Я не раз пользовался этим средством и скажу, что действует отменно.

Ужин закончился около полуночи. До гостиницы нас провожали синьора Марина и собаки. Почуяв предстоящую прогулку, они оживились и радостно завиляли хвостами. Вечер был тихий и безветренный, светила луна, улицы были пусты, и лишь только редкие прохожие время от времени встречались нам на пути.

Рано утром за нами приехало вызванное из отеля такси, и через пятнадцать минут мы уже были у центрального вокзала Милана. Перед входом в здание я остановился, окинул взором тихий в этот утренний час город. Погода портилась, похоже, будет дождь.

Прощай, Милан, ты был прекрасен! Кто знает, может быть, мы еще свидимся?

Андрей КУЗНЕЦОВ,

профессор КРСУ.