Main Menu

Замки Луары

Знакомство с городом Амбуаз мы начали с посещения ресторана, который нам порекомендовала администратор отеля. Подойдя к заведению, были приятно удивлены: ресторан входил в список «Мишлена»,  а это означало, что здесь нас ожидает не только отличная кухня, но и столь же качественное обслуживание. Сегодня суббота, а посему, как и следовало ожидать, все места оказались занятыми. Однако метрдотель нас утешил: «Подождите немного в холле, один столик скоро должен освободиться». 

1И действительно, минут через десять нас провели в зал и предложили сеть за один из столов. Мы посмотрели  по сторонам. Зал был уютен и элегантен, чувствовалось, что над его оформлением поработал хороший дизайнер.

В дороге мы изрядно проголодались, поэтому хороший ужин был как нельзя кстати. «Кутить так кутить!» — заявил сын Виталий и для начала попросил принести бутылочку бургундского. Ужин был, если не по полной программе, то по близкой к ней: разнообразные закуски, вторые блюда (бычий кадык, какая-то деликатесная рыба), десерт (мороженое с горячим шоколадом и прочие кулинарные изыски). Мы обратили внимание, что тарелки, на которых подавались блюда, были самой невероятной формы — квадратные, в форме раковины, с заостренными углами и т.д. Сказать, что было очень вкусно — мало: это было нечто не передаваемое словами. Да, французы знают толк в еде. Человек познает мир через пять чувств, и одно из них — вкус. Есть люди, обладающие феноменальным слухом, как, например, Артуро Тосканини,  который наизусть знал все партитуры своего огромного репертуара. То же самое и в еде. Французы возвели кулинарию в ранг искусства. Как верно подметил Петр Вайль, «определение на вкус двадцати шести видов маслин — такое же проявление культуры, как и определение на слух сорока одной симфонии Моцарта». Поэтому не случайно на рынках Прованса можно встретить около ста видов пряностей и ароматных трав. Нужно сказать и об эстетической стороне застолья: каждое блюдо так изящно и красиво оформлено, что напоминает произведение искусства, и нужно набраться мужества, чтобы разрушить вилкой эту красоту.

2На душе легко и беззаботно, усталости как ни бывало, а мы ведь проехали почти 800 километров. Завтра нас ждут новые открытия, новые впечатления…

Главная цель нашего пребывания в Амбуазе — посещение замков. Их здесь, в долине Луары, более семидесяти. Бoльшая часть замков была возведена в средние века, но значительно перестроена позднее, в эпоху Возрождения, когда французские короли жили на берегах Луары, ее притоков или вблизи от них (XV-XVI века). Среди самых известных замков — Амбуаз, Блуа, Монтрёй-Белле, Кло-Люсе, Сюлли-сюр-Луар, Шамбор, Шенонсо, Шеверни, Шинон. Удивительно, что на сравнительно небольшой территории (примерно сто на двести километров) сосредоточено такое большое количество замков. Это можно объяснить рядом причин: близость к столице, удаленность от внешних границ, климатические условия — над мирной долиной Луары и ее притоков всегда ясное солнечное небо и др. Обилие великолепных архитектурно-исторических памятников определило занесение этой части долины Луары в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На сегодня у нас запланировано посещение двух королевских замков — Амбуаз и Шенонсо. Правда, в Шенонсо надо будет еще ехать, а вот Амбуаз находился буквально в нескольких шагах от гостиницы. В воскресное утро город почти пуст. День обещает быть хорошим — восходящее солнце уже осветило башни замка, заиграло бликами на водной глади Луары. Мы проходим по набережной и сворачиваем на улицу, ведущую к входу в замок. Это типично европейская улица, какие нередко можно встретить в старых городах Северной Европы. Дома здесь невысокие — в два-три этажа. Все они находятся в прекрасном состоянии, хотя, судя по архитектуре, построены несколько веков назад. На фоне их замок выглядит настоящим «монстром» — его громада нависает над городом, закрывая чуть ли не полнеба. На самом же деле замок не так высок — просто он стоит на холме. Его строительство началось в 1492 году по повелению Карла VIII, который родился и умер в Амбуазе. Приглашенные им для завершения работ итальянцы Доменико да Кортона и фра Джокондо первыми принесли во Францию архитектуру Ренессанса. После окончания строительства замок стал королевской резиденцией Карла VIII, а затем — короля Франциска I. После смерти Франциска здесь стали жить Генрих II и Екатерина Медичи. Амбуаз в течение долгого времени был своеобразным культурным центром. В замке постоянно бывали многие выдающиеся люди того времени — философы, гуманисты, художники, скульпторы, ученые со всего королевства и многих стран Европы.

Ко входу в замок вела широкая лестница. Купив билеты, мы стали искать буклет-путеводитель на русском языке. Буклеты были на многих языках мира, даже на китайском и японском, но только не на русском. Пришлось обратиться к служащей музея, которая, попросив нас немного подождать, куда-то умчалась. Вскоре она вернулась и с улыбкой вручила нам прекрасно иллюстрированные буклеты. Поблагодарив даму за любезность, мы вошли на территорию замка.

Перед нашим взором открылась большая зеленая лужайка с вымощенными камнем дорожками, за которой возвышался трехэтажный замок с высокой крышей-мансардой. На обширной территории располагался и ряд других объектов — часовня Святого Губерта с высоким готическим шпилем, Омальская галерея, башни, террасы, самшитовый топиар, ландшафтные сады и т.д. Радовало глаз обилие цветов. Поскольку замок находился на естественном возвышении, он как бы парил над городом: создавалось впечатление, что мы попали в совсем иной мир. Городские кварталы можно было увидеть, лишь подойдя к парапетам или из окон замка. Конечно, для более или менее обстоятельного знакомства с Амбуазом и его экспозициями требовалось время, однако и за те два-три часа, которые мы провели в этом замечательном замке-музее, успели увидеть многое.

3Прежде всего это были места, связанные с именем Леонардо да Винчи.  Гений Ренессанса провел три последних года своей жизни в Амбуазе, куда был приглашен королем Франциском I. Леонардо жил в предоставленном ему имении Клу (ныне это замок Кло-Люсе), которое было соединено с Амбуазским замком подземным ходом. После смерти, наступившей 2 мая 1519 года, он был захоронен в часовне Святого Юбера. Над могилой установлена прямоугольная плита из белого мрамора с барельефом и надписью «Leonardo da Vinci», а неподалеку от часовни, посреди лужайки, можно увидеть памятник автору бессмертной «Джоконды». К сожалению, нам не удалось побывать в замке «Кло-Люсе», где памятных мест было больше — там даже сохранилась кровать, на которой скончался Леонардо.

После внешнего осмотра замкового комплекса, включая  капеллу Святого Юбера, мы вошли внутрь замка. Здесь вниманию посетителей предлагалось около пятнадцати залов, галерея и Минимская башня. Наиболее яркое впечатление оставили роскошные апартаменты герцогов Орлеанских — кабинет, опочивальня и, особенно, музыкальный салон. Выдержанные преимущественно в красных тонах, они были богато обставлены: старинная мебель, картины в золоченых рамах, скульптуры, камины, ковры, люстры. В центре салона стояли два старинных инструмента знаменитой фирмы «Эрар» — рояль и арфа. Величествен и изящен был Зал совета с его тонкими колоннами и сводчатым потолком, который служил для официальных приемов и различного рода увеселительных мероприятий. Запомнился и Зал виночерпия, где гости замка имели возможность продегустировать вина из королевского погреба. Сама обстановка зала способствовала приятному времяпровождению: изящные столы с соответствующей сервировкой, кресла, красивые гобелены на стенах и, разумеется, вино, которым услужливо потчевал гостей королевский виночерпий.

Мы вышли на крышу Минимской башни, откуда хорошо был виден город, широкая Луара с большим островом посредине, речные дали. Объектов для фотосъемки здесь было более чем достаточно. Полные впечатлений, мы покинули пределы замка и оказались на знакомой нам улице. Здесь уже было полно народа — и горожан, и туристов. Никто никуда не спешил, все наслаждались ясным весенним днем, когда можно забыть о повседневных делах и заботах и полностью предаться отдыху.

Однако близился полдень, а нам еще нужно было побывать в одном из самых красивых и романтичных замков долины Луары — Шенонсо. Бросив прощальный взгляд на замок, мы вышли на набережную, где у самой воды была припаркована наша машина. Виталий включил навигатор, настроил его на Шенонсо, и мы тронулись в путь.

4Путь до замка был недолог — минут 20-25. Однако первое, что мы увидели, был не замок, а лес — густой, мрачноватый, таинственный. Говорят, что в былые времена в нем прятались партизаны.

Но лес вскоре кончился, мы въехали на площадку для парковки, где оставили машину, поскольку дальнейший путь нужно было преодолеть пешком. Здесь лес сменился парком, а затем большим открытым пространством, в центре которого видны были старинный замок и высокая башня с остроконечной крышей. Это был Шенонсо, или, как часто его еще называют, Замок Прекрасных дам. Место необычайно красивое, можно сказать, поэтичное. Естественная природная красота — река, лес — удивительным образом сочеталась здесь с красотой рукотворной — замком, садами, клумбами, цветниками и прочими атрибутами парковой архитектуры. От всего этого веяло какой-то теплотой и покоем. Не зря, видно, Шенонсо так обожали поэты, художники и музыканты, в числе которых Руссо, Шопен, Флобер, Дюфи. Именно здесь в 1747 году Жан-Жак Руссо написал известное стихотворение «Аллея Сильвии» (по названию аллеи парка, огибающей реку Шер).

Прогулка по замку доставила нам огромное удовольствие. Пройдя через партер, мы вышли к берегу реки Шер — притоку Луары. Именно отсюда открывался чудесный вид на замок, запечатленный на тысячах фотографий. Неширокий Шер медленно нес свои воды по направлению к каменному пятиарочному мосту, на котором находилось левое крыло замка. Сам же замок, украшенный многочисленными башенками, тоже омывался водами реки, которая здесь расширялась, образуя небольшую бухту. В общем, замок на воде — это неописуемое чудо.

Даже беглого знакомства с его залами и комнатами (а их здесь не менее двадцати) было достаточно, чтобы понять, с каким вкусом и изяществом они обставлены, как удачно подобраны мебель, картины, гобелены и прочие предметы убранства. Это неудивительно, ведь обитателями и хранителями замка всегда были женщины, причем женщины незаурядные, умные, разносторонние и талантливые, оставившие заметный след в истории французской культуры. А по обилию произведений искусств Шенонсо не уступил бы многим известным галереям мира. Особенно богато они были представлены в Зеленом кабинете и библиотеке Екатерины Медичи, в спальнях Пяти королей и Дианы Пуатье, в Салоне Франциска I. Так, среди прочих работ здесь были выставлены полотна европейских мастеров — Рубенса, Ван Дейка, Йорданса, Тинторетто, Себастьяна дель Пьомбо, Веронезе, Корреджо, Мурильо, Рибейры, Сурбарана, а из французских художников — Пуссена, Жувене, Риго и многих других. Подлинным украшением замка были и знаменитые фламандские гобелены, не говоря уже о старинной мебели, каминах.

Самым просторным помещением замка была галерея первого этажа, где Екатерина Медичи устраивала свои пышные балы. Галерея находилась прямо на мосту, и через ее большие окна можно было полюбоваться видами на Шер и его берега. Оконные проемы чередовались с нишами, в которых были выставлены картины кисти Рубенса, Ван Лоо, Приматиччо, Миньяра. В путеводителе по замку сообщалось, что во время Первой мировой войны в замке был устроен госпиталь, а во время Второй мировой войны тут находился связной пункт для местных партизан. В общем, за свою пятивековую историю старым стенам замка довелось многое что увидеть.

Запомнилось и посещение дворцовых кухонь и сопутствующих им помещений. Они располагались непосредственно на двух первых опорах моста, на которых собственно и стоял замок, выполняя функцию цокольного этажа. Вследствие этого комнаты кухни были разделены водной преградой, и для того чтобы перейти из одного помещения в другое, нужно было подняться по нескольким ступенькам к закрытому переходу и, пройдя под сводом моста, выйти на противоположную сторону. Кухня поражала обилием посуды: всевозможных кастрюль, чашек, тазов и сковородок — от маленьких сотейников до гигантских жаровен, на которых впору было готовить ужин для самого Гаргантюа. Великолепен и старинный вертел, предназначенный, видимо, для зажаривания целых туш, например кабана. Можно только представить, какая горячая тут кипела работа во время празднеств или приемов, когда в замок съезжались гости. Как хлопотали и сновали между столами и раскаленными плитами бедняги-повара, какой стоял шум и гвалт вокруг!

Устав от хождения по многочисленным залам, мы в конце концов вышли на свежий воздух и тут же оказались в пышно цветущих садах Дианы Пуатье. Вдоль берега Шера шла пешеходная тропа — та самая Аллея Сильвии, которую некогда воспел в своих стихах Руссо. Она постепенно углублялась в густой, скорее напоминавший лес, чем парк, зеленый массив. Место было необыкновенно красивое, тихое, уединенное, и лишь шелест листвы да щебет птиц чуть нарушали эту патриархальную тишину.

Пообедав в местном кафетерии, мы решили вернуться в Амбуаз. Конечно, можно было еще заглянуть в лабиринт, погулять по парку, осмотреть ферму XVI века, но на все это у нас уже просто не было сил: два замка в один день — это более чем достаточно.

Отдых в отеле восстановил утраченные силы, и мы решили совершить прогулку по мосту через Луару. Было тихо, безветренно, солнце клонилось к закату. Чтобы защитить город от весенних разливов, берега реки были укреплены высокой каменной набережной. У Амбуаза Луара была довольно широкой, с множеством небольших островов. Мы дошли до середины моста и оглянулись. Нашему взору открылся дивный вид на Амбуаз и возвышавшийся над городом замок. Освещенный розоватыми лучами заходящего солнца, он выглядел просто фантастически, сказочно. В этом месте мост проходил через большой, весь поросший зеленью остров, на котором, похоже, находился парк. С моста к нему вела каменная лестница. Мы спустились вниз и не пожалели — место оказалось очень красивым: зеленые лужайки, склонившиеся к воде вербы и тропинка, уходящая куда-то вдаль. Мы пошли по ней, и тут увидели чудо: прямо на земле под сенью ветвистого дерева сидел …Леонардо да Винчи. Он словно присел отдохнуть после трудного дня. Взгляд художника был спокоен и сосредоточен, а его левая рука покоилась на голове Медузы-Горгоны. Но нас больше всего поразило то, что Леонардо был абсолютно гол. Большая окладистая борода ниспадала на мускулистую грудь. Это был могучий старец, и мощь его духа скульптор передал не только через выражение лица, но и посредством атлетического телосложения. Скульптура — дар одной из латиноамериканских стран Франции — была отлита в 30-х годах прошлого столетия из бронзы, которая со временем позеленела, и теперь ее бледно-зеленоватый окрас гармонично сливался с окружающей средой. Трудно было удержаться, чтобы не запечатлеть себя на фоне столь экстравагантного изображения великого Леонардо. Фотосессия продолжилась и на берегу реки, и на набережной у нашего отеля, где тоже имелось немало достойных внимания объектов. В общем, воскресный день прошел удачно.

Частые переезды из одного города в другой имели один недостаток — каждый раз нужно было укладывать вещи в чемоданы. Чаще всего это делалось вечером, а утром лишь оставалось встать, привести себя в порядок, позавтракать и отнести вещи в машину. Так мы поступили и на сей раз.

От Амбуаза до Парижа путь не так уж далек, поэтому мы решили заехать в Шамбор, где находился один из самых известных и самых больших замков Луары. Замок был воздвигнут по инициативе Франциска I, и его строительство продолжалось более тридцати лет (1525-1559). С самого начала он предназначался для выездов на охоту и развлечений. В общем, огромный замок с 364 помещениями (по количеству дней в году) был всего лишь своеобразным «охотничьим домиком» короля. Уже на подъезде к Шамбору можно было заметить обилие лесов, в которых и сейчас водится немало живности, а во времена Франциска I эти густые, болотистые и часто непроходимые лесные массивы буквально кишели всяким зверьем и птицами: лучшего места для охоты не найти. А охота, как известно, была для венценосных особ одной из главных забав.

Шамборский замок был знаком по открытке, которую мне как-то прислал из Франции один итальянец. Вид замка был великолепен. Запечатленный со стороны фасада, выходящего на речку Коссон, он поражал мощью своих стен, обилием башен и шпилей. И вот теперь тот же самый королевский замок, о котором в свое время упоминали Рабле и Ронсар, предстал теперь передо мной воочию. Замок выглядел столь сказочно, ирреально, что невольно вызвал ассоциации с …замком людоеда из сказки Шарля Перро «Кот в сапогах».

Купив входные билеты, мы вошли на территорию замка и оказались в сером, ничем не примечательном дворе, окруженном с трех сторон одноэтажными пристройками с башенками по углам. С четвертой стороны, то есть прямо напротив нас, возвышался замок, вернее, его центральная часть, так называемый донжон. Квадратный в плане, с мощными цилиндрическими башнями по углам, он имел всего три этажа, над которыми виднелась проходящая по краю здания терраса, а прямо над ней высился целый лес надстроек — многоярусных башен, фонарей, люкарн, каминных труб, шпилей и т.д. Чтобы рассмотреть всю эту красоту, нужно было стоять, высоко закинув голову. Однако такое положение несколько утомительно, и мы предпочли войти внутрь. И первое, что мы увидели, было одной из главных достопримечательностей Шамбора: беломраморная винтовая лестница с двумя спиралями маршей. Она уникальна тем, что спирали нигде не пересекались друг с другом, и люди, поднимавшиеся или спускавшиеся по одной из лестниц, могли время от времени наблюдать за людьми, находившимися на другой лестнице, сквозь прорези в центральной опоре. Это было гениальное инженерное решение, не говоря уже о красоте и оригинальности сооружения. Поднимаясь по лестнице, мы последовательно ознакомились с экспозициями залов второго и третьего этажей, на которых располагались королевские апартаменты, а также музей охоты и природы. По сравнению с залами Амбуаза и Шенонсо они не были столь роскошны, но произведений искусств здесь было тоже предостаточно, особенно в апартаментах Людовика IV.

Однако лестница вела еще дальше — на четвертый уровень, и, достигнув его, мы неожиданно оказались в удивительном месте. Это был целый городок причудливых сооружений, главным образом разной высоты и конфигурации башен. Между ними пролегали своеобразные «улицы» и «переулки»; имелись даже небольшие «площади». И все это располагалось на крыше замка, примерно в 20-25 метрах над землей.

Мы долго гуляли по крыше, поражаясь мастерству и фантазии создателей этого рукотворного чуда, где традиции средневекового французского зодчества органично сливались с достижениями итальянской ренессансной культуры. Теперь мне стало ясно, откуда Антонио Гауди мог черпать идеи, украшая крыши своих построек в Барселоне разными башенками и надстройками.

Последним, чем мы успели полюбоваться в Шамборе, были нарядные королевские кареты. Эти никогда не использованные конные экипажи были изготовлены известным каретным мастером Биндером в 1871 году. Кинув прощальный взор на прекрасный замок и не менее прекрасный окружающий ландшафт, мы сели в машину и взяли курс на Париж.

Проезжая по дорогам Франции, мы часто встречали поля, засеянные какой-то культурой с желтыми цветами. Цветов было так много, что все они сливались в сплошной ярко-желтый ковер. Но что это за растения? — гадали мы и, немного поспорив, сошлись во мнении, что, скорее всего, горчица. Позже всемогущий Интернет подтвердил верность предположения. Но зачем так много горчицы французам? И тут мы вспомнили про знаменитую дижонскую горчицу, которая востребована сейчас во многих странах мира. Это объясняло обилие ее посевов. Неожиданно Виталий свернул с трассы и, припарковав машину у обочины поселочной дороги, предложил всем выйти. Мы вышли и оказались на краю большого горчичного поля. Его желтизна была столь яркой и насыщенной, что даже немного рябило в глазах. Затем Виталий попросил маму зайти подальше в поле и занялся съемкой. Я же запечатлел эту сцену на пленку. Получилось прекрасно, ну прямо, как у Ван Гога, только вместо «красных виноградников в Арле» «желтая горчица близ Шамбора» у нас.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Фото Виталия КУЗНЕЦОВА.






Добавить комментарий