Main Menu

«Везде волшебный ряд пленительных картин…»

Наш нештатный автор профессор Андрей Кузнецов продолжает серию путевых очерков. Сегодня он приглашает нас во Францию.

Наш отель не случайно назывался «Панорама» — отсюда открывался великолепный вид на город и море. Он располагался на крутом склоне,  и таким образом его первый этаж был где-то внизу, а верхний выходил на проходящую по склону горы улицу, где и находился главный вход. Нам достался двухкомнатный номер этажом ниже, входная дверь которого и одно из окон выходили на юг, то есть в сторону центральной части города и просматривающегося за ним моря. Имелась также открытая терраса со столиком и креслами.

По случаю приезда в Ниццу наш сын Виталий решил отметить это событие: поднялся в буфет и купил все необходимое для ужина — салаты, сэндвичи и, главное, бутылку красного «Бордо». Не прошло и четверти часа, как мы сидели на террасе за накрытым столом и поднимали бокалы за благополучное прибытие на Лазурный берег. Прямо под нами простирался большой красивый город. Стемнело, и Ницца зажгла свои огни — зрелище, скажем прямо, феерическое. Особенно интересно было смотреть на расположенный близ моря аэропорт. Хорошо были  видны две взлетно-посадочные полосы и взлетающие или заходящие на посадку самолеты, что происходило довольно часто, поскольку аэропорт Ниццы — один из самых крупных во Франции. Вечер выдался теплый, безветренный, поэтому сидеть можно было долго, однако пора и на покой: на завтра у нас запланировано очень многое.

Утром проснулись рано. Я вышел на террасу, и передо мною открылась чудесная картина: нижняя часть города была еще в полутьме, а на возвышенных местах уже играли лучи восходящего солнца; вдали искрилось море. Ну прямо, как в стихах у князя Петра Вяземского:

Куда рассеянно ни поведу 

                                           глазами,

Везде волшебный ряд

              пленительных картин.

Там берег Франции красуется 

                                             горами

И выпуклой резьбой 

                   узорчатых вершин…

France-in-depth-33536-2783275199-OВот она красавица Ницца, неофициальная столица Французской Ривьеры, а официально — административный центр департамента Приморские Альпы, город с почти полумиллионным населением. Основанный греками в середине IV века до нашей эры, он всегда притягивал к себе иностранцев. Не обошли его своим вниманием и русские. Началу русской экспансии положила вдовствующая императрица Александра Федоровна. Она прибыла сюда в 1852 году, и вскоре на приобретенной ею земле были построены дома для императорского дома. С той поры Ницца с ее теплыми зимами и мягким климатом стала местом постоянного проживания многих ее соотечественников: в 1912 году русская диаспора в Ницце насчитывала 3 300 человек, а в 1930-м эта цифра увеличилась еще на две тысячи. В разные годы в Ницце гостили А. Герцен, П. Вяземский, А. Чехов и многие другие именитые и не очень именитые русские. Теперь вот настала наша пора.

France-in-depth-33365-2783242509-OОсмотр города начинаем со знаменитого Английского променада. Когда-то здесь были виллы, а теперь это непрерывная череда фешенебельных отелей, самый роскошный из которых — «Негреско». Отели чередуются с бутиками, кафе, ресторанами и т.д. Утром здесь тихо и немноголюдно. Променад  великолепен. Он тянется полукругом вдоль взморья, и его конец теряется где-то вдали. Стройные пальмы и газоны оттеняют белизну зданий и придают набережной тот неповторимый шарм, который запечатлен на тысячах открыток и фотографий.

Мы тоже спешим заснять его нашими камерами. Единственное, чем подкачала Ницца, так это отсутствием песка на пляже — его заменяет мелкая галька, которую сейчас тщательно выравнивает бульдозер, готовя пляж к началу летнего сезона.

В Ницце тепло — весна здесь уже в самом разгаре; на солнышке даже немного припекает. Виталий предлагает пойти в ресторан и отведать там что-нибудь из блюд средиземноморской кухни. Мы охотно принимаем предложение, поскольку более чем часовая прогулка вдоль берега моря вызвала хороший аппетит. Располагаемся под тентом с видом на Променад и море. Естественно, выбираем рыбное меню, дополняя его тремя видами салатов и десертом; ну а раз будем есть рыбу, то запивать ее нужно белым вином. Обед на свежем воздухе на берегу лазурного моря — что может быть лучше? Тем более что обед приготовлен французским поваром, а уж они-то, как известно, большие мастера в этом деле. Забегая вперед, скажу, что за две недели путешествия по Франции лишь один раз я  остался недоволен съеденной пищей — это случилось в Париже в …»Макдональдсе».

France-in-depth-33534-2783275027-OСлегка разомлевшие садимся в машину и едем в центр города на площадь Массена. Площадь названа в честь уроженца Ниццы, одного из самых прославленных полководцев Наполеона маршала Андре Массены. Она представляет собой великолепный архитектурный ансамбль, в центре которого можно увидеть беломраморный фонтан «Солнце» со статуями Апполона и других древнегреческих богов.

Нам повезло, потому что еще два года назад самой главной фигуры фонтана — семиметровой статуи Апполона — здесь не было: власти города сочли ее слишком неприличной и перенесли куда-то на периферию, где она и прозябала почти полвека. Слава Богу, что одумались. Сейчас даже трудно представить, как выглядел бы фонтан без красавца Апполона.

После кратковременного отдыха в отеле едем в музей Шагала. Музей знаменит тем, что в нем выставлены полотна Шагала на библейские темы. Согласно воле художника, в 1972 году в Ницце было выстроено специальное здание, получившее статус «Национального музея Библейского послания Марка Шагала».  Он располагался в тихом респектабельном районе города, большинством домов которого были частные виллы, особняки. Однако здесь нас ждало разочарование: по вторникам музей не работал.

Я предложил посетить находящийся неподалеку Музей изящных искусств. Но и тут нам не повезло: музей работал, и даже вход в него был бесплатным, но залы второго этажа были закрыты на ремонт,  а именно в них хранились полотна импрессионистов — Моне, Дега, Сислея, Гийомена и многих других французских художников конца XIX-начала XX века. Что ж, пришлось довольствоваться тем, что было выставлено на первом этаже, но то, что мы увидели, отнюдь не впечатляло.

«Все, музеев с нас хватит — едем в Монте-Карло»,  — воскликнул Виталий и решительно направился к машине. Мы последовали за ним. Путь в княжество Монако, где находится Монте-Карло, недолог — не прошло и получаса, как мы уже подъезжали к этому карликовому (территория около 2 кв. км; население — 35 тысяч человек), но тем не менее суверенному государству. О том, что оно суверенно, мы почувствовали, когда хотели подъехать ко Дворцу князей Гримальди. Но не тут-то было: резкий свисток полицейского остановил бег резво идущего на подъем нашего юркого «Поло». Оказалось, что Виталий не заметил знака, запрещающего въезд в зону, где располагалась правительственная резиденция. А въезд туда был разрешен лишь машинам с номерными знаками Монако или Франции. Наши же знаки ясно говорили, что мы прибыли из Швейцарской Конфедерации. Вот такая получилась незадача. Хорошо еще, что страж порядка оказался великодушен и отпустил нас с миром.

France-in-depth-33417-2783247232-OНу а к знаменитому на весь мир казино мы проехали беспрепятственно, да и кто будет препятствовать, ведь казино — один из основных источников пополнения княжеской казны. Более того, здесь созданы все условия для привлечения и удобства клиентов — большая стоянка для машин, отели для проживания, тенистый парк, бельведер с видом на море и многое другое. Место это, конечно, сказочное:  с одной стороны, потрудилась сама природа, с другой — люди, живущие тут с незапамятных времен. Казалось, лучшего места для Монте-Карло нельзя найти: высокая скала, возвышающаяся над лазурным морем, а на ней — один из красивейших городов мира с барочными дворцами и ультрасовременными небоскребами, отелями, ресторанами, музеями, парками, скверами, пляжами… Да и чего тут только нет, возьмем, хотя бы трассу и захватывающие гонки «Формулы-1».

Оставив машину на подземной стоянке, поднимаемся в парк и оттуда, с высоты, любуемся на открывшийся вид. Прямо под нами раскинулась широкая зеленая лужайка с цветниками и огромным сферическим зеркалом посредине, а за ней — казино «Монте-Карло»,  да-да, то самое, в котором разворачивались бурные события в одном из фильмов киноэпопеи о суперагенте 007 — неотразимом Джеймсе Бонде. А еще дальше виднелось ослепительно синее, теряющееся за линией горизонта море. Спустившись к казино, мы поняли, что сферическое зеркало — это произведение современного искусства: если стоять лицом к лужайке, то можно будет сквозь укрепленную здесь большую теннисную ракетку увидеть зеркало, в котором отражается то небо, то кроны деревьев, то еще что-нибудь — все зависит от точки, откуда вы на него смотрите.

Здание казино — настоящий дворец. Автором его проекта был талантливый архитектор Шарль Гарнье, построивший знаменитую «Гран-Опера» в Париже. Удивительно, что в этом здании размещаются два, казалось бы, совсем несовместимых заведения: казино и славящийся своими постановками оперный театр — «Опера де Монте-Карло». Он уникален не только тем, что находится в здании казино, но и тем, что является самым маленьким оперным театром мира — в нем всего 524 места. Всемирная слава к театру пришла в начале XX века, когда с ним сотрудничали такие выдающиеся композиторы, как Камил Сен-Санс, Жюль Массне, Пьетро Масканьи, а на его сцене звучали великие голоса Титта Руффо, Тито Скипа, Энрико Карузо, Нелли Мельба и многих других. В 1910 году в опере Массне «Дон-Кихот» с огромным успехом выступил Федор Шаляпин. А в 1911 году зрителей Монте-Карло покорила своим мастерством балетная труппа с участием Карсавиной и Нижинского, выступавшая здесь в рамках «Русских сезонов» антрепризы Дягилева. С восторгом было также встречено появление нового балета Игоря Стравинского «Петрушка».

Осмотрев здание снаружи, мы вошли внутрь. Однако, чтобы попасть в игровые залы казино, нужно было предъявить документ, удостоверяющий личность. Это делается для того, чтобы вести учет посетителей и прежде всего для выявления персон нон грата, например, профессиональных шулеров или, наоборот, слишком удачливых игроков, от которых казино только убыток.

Пройти в игровой зал удалось только Виталию (у него был с собой паспорт), нам же с Галиной пришлось довольствоваться осмотром атриума. Выложенный мрамором, окруженный изящными ионическими колоннами из оникса, он был строг и импозантен. Налюбовавшись им, мы вышли на улицу, и как раз вовремя, поскольку там было на что посмотреть. На стоянке перед казино выстроилась целая шеренга роскошных автомобилей — «Бентли», «Порше», «Мазерати», «Ламборгини», «Феррари», «Роллс-ройс».  Никогда в жизни я не видел такого количества дорогих машин одновременно, причем машин новых, сверкающих свежим заводским лаком. Рядом с казино находился пятизвездочный отель «De Paris». В этот момент у его подъезда остановился еще один роскошный автомобиль. Из него не спеша вышел обритый наголо толстый господин лет шестидесяти. Он небрежно бросил услужливо подскочившему юноше ключи от машины и вместе со своей молоденькой спутницей, явно годившейся ему в дочери, стал подниматься по лестнице, ведущей в отель. Последним, что я увидел, были мощные жировые складки на его бычьей шее.

Но вот появился наш сын. Он остался довольным осмотром залов, напомнивших ему кадры из нашумевшего фильма «Казино «Рояль». Обойдя здание справа, мы вышли к бельведеру, откуда открывался вид на море. Перегнувшись через парапет, я обнаружил, что мы стоим на крыше огромного здания — это был знаменитый «Гранд-Отель». К бельведеру прилегал украшенный скульптурами сквер. Три вполне реалистичных бюста были посвящены Сен-Сансу, Массне и устроителю «Русских сезонов» Сергею Дягилеву. Неподалеку красовалась скульптура несколько иного рода — произведение современного искусства, выполненное, похоже, из бронзы: двое ужасно толстых голых людей. И кто бы вы думаете? — Адам и Ева! Их полноту можно объяснить лишь тем, что недостатка с продуктами питания в раю явно не было, работать тоже было не нужно, вот и разъелись наши прародители до неприличия. Однако солнышко уже подошло близко к линии горизонта — пора бы и возвращаться в Ниццу, поэтому, немного еще погуляв у моря, мы тронулись в обратный путь.

Высадив нас у отеля, Виталий отправился в супермаркет за продуктами для ужина. Во Франции действует широкая сеть супермаркетов «Каррефур», где можно купить самые разнообразные продукты и сопутствующие им товары. Их обилие просто поражает — одних только сыров я насчитал несколько десятков видов. Причем не только французских, но и произведенных в Италии, Швейцарии, Дании, Голландии, Великобритании.

Однако сын что-то задерживается, и я начинаю нервничать: вдруг какая-нибудь авария или еще что-нибудь. Но мои опасения оказываются напрасными — вдали показывается знакомый «Поло» с Виталиком за рулем. Оказывается, был плотный трафик, очередь в кассу и т.п., вот он и задержался.

Сегодня среда, 24 апреля, день обещает быть хорошим. По совету одного из друзей Виталия, побывавшего уже в этих краях, едем в живописную деревню Эз (Eze). Она находится километрах в двадцати от Ниццы, если ехать на восток. Дорога идет по отрогам Приморских Альп вдоль берега моря, что дает хороший обзор. Береговая линия здесь очень красивая, извилистая, с небольшими бухтами, мысами и островками. И повсюду буйное царство зелени. Время от времени проезжаем мимо симпатичных городков с черепичными крышами. В одном из наиболее живописных мест останавливаемся, чтобы немного размяться и сделать несколько снимков. С наслаждением вдыхаем свежий морской воздух, наполненный ароматом моря и цветущих растений. Несколько фоток на память, и можно продолжать путь. Однако моя супруга  Галина категорически отказывается садиться на заднее сидение. В общем, происходит «рокировка»: жена устраивается впереди, а я отправляюсь назад.

Вскоре прибываем в Эз. Уже при подъезде к деревне становится ясно, что эта местность просто уникальна по красоте и разнообразию окружающих ландшафтов. Здесь есть все — горы, скалы, ущелья, море, острова. Деревня Эз очень старая — она раскинулась близ скалы, возвышающейся над морем на четыреста с лишним метров. Еще во времена Цезаря здесь была построена крепость. К сожалению, в начале XVIII века по приказу Людовика XIV она была снесена, а то, что от нее осталось, стало туристическим объектом, получившим название «Орлиное гнездо».

Кроме «гнезда» здесь есть еще две достойные внимания достопримечательности — сама деревня и сад экзотических растений. Пройтись по узким, спиралью идущим на подъем  улочкам — большое удовольствие. Сложенные из камня дома, хоть и очень древние, но чисты и опрятны. Большей частью они приспособлены под сувенирные лавки, кафе, рестораны. Конечно, здесь есть и добротные жилые дома, и церковь, и часовня, причем с довольно необычным названием — Часовня кающихся в белом (Chapelle des Penitents Blancs).

Однако самое яркое впечатление ожидало нас впереди — это ботанический сад экзотических растений. Здесь было чем восторгаться: десятки видов кактусов, агавы, кустарники и цветы из разных частей мира. И все это великолепие цвело и благоухало, переливаясь в лучах ласкового весеннего солнца всеми цветами радуги. Впечатление усиливалось от отличной работы дизайнеров, проложивших меж клумб и цветов обсаженные оливами и соснами извилистые дорожки, украсивших сад изящными скульптурами. Более того, отсюда, с высоты птичьего полета, куда ни кинь взор, были видны картины одна другой краше: то бескрайнее море, то горные дали…

После обеда решили немного прогуляться. Побродив по узеньким улицам, вышли к какому-то современному комплексу, где на большой открытой площадке экспонировались произведения современного искусства. Одна из скульптур представляла собой довольно реалистичное изображение девушки, на голову которой был одет огромный куб, так что открытыми оставались лишь подбородок и нижняя губа. Что хотел сказать этим автор работы, можно только догадываться. Другая композиция напоминала развешанную на высоких шестах елочную мишуру из красных и белых лент, которые в своем сложном переплетении образовывали какие-то причудливые узоры. Был еще торчащий прямо из тротуара увеличенный в стократ большой палец человека и т.д.

Около трех часов мы отправились в Антиб. Антиб (Antibes) — это сокращенное греческое антиполис, что означает «город напротив». В данном случае Антиб находился прямо напротив Ниццы, на другом конце бухты Ангелов. Это тоже город-курорт, но у него есть своя история и свои достопримечательности, главная из которых — старинная крепость с бастионами, обращенными прямо к морю.

Мы припарковались близ красивейшей площади — Генерала де Голля, обсаженной деревьями и украшенной фонтаном, извергавшим свои многочисленные струи прямо из земли. Тут же находилось уютное кафе, и мы решили начать знакомство с городом с дегустации мороженого. Оно оказалось приятным на вкус. После преисполненные решимости, мы сели в машину и направились прямо к форту и его бастионам. Здесь пришлось  дальнейший путь пройти пешком.

Форт Карре был построен в 1565 году. Он располагался на берегу моря и имел форму четырехконечной звезды. Волны били о мощные стены бастиона, который, кроме своего прямого назначения, не раз использовался как тюрьма. Так, в 1794 году его узником стал Наполеон. Как сторонника Робеспьера его ожидала смертная казнь, но защитники сумели убедить судей, что такими воинами, как Наполеон, не стоит разбрасываться, и они помиловали его. Об этом событии напоминала табличка, укрепленная у решетчатой двери каземата. Текст был написан на каком-то странном языке — то ли на одном из диалектов итальянского, то ли на провансальском: Dins aquest ostau Napoleon a jamai durmit, mai una Bona parte dei belei fremas d?qui e d?ila. С трудом, но мне все-таки удалось понять его смысл: «В этом пристанище как-то ночевал Наполеон, однако и поныне Бона-парт (досл. добрая, хорошая часть) всё еще витает в воздухе то здесь, то там». И действительно, память о Наполеоне живет в сердцах французов — свидетельства тому я не раз встречал, путешествуя по дорогам Франции (в Антибе, например, есть музей Наполеона).

Утром встали пораньше, позавтракали, погрузили чемоданы в машину и взяли курс на Канн. Дорога шла на юго-запад вдоль побережья Средиземного моря. Проезжая через Ниццу, справа по курсу увидели Русскую православную церковь. Освещенная лучами утреннего солнца, она всем своим внешним обликом и разноцветными куполами очень напоминала храм Василия Блаженного в Москве. Оревуар, Ницца!

А вот и Канн. Его прибрежная часть, особенно набережная Круазет, очень напоминает Ниццу — такая же длинная вереница многозвездочных отелей, ресторанов и бутиков, такие же пальмы и непрерывная полоса пляжей. Даже самый знаменитый отель «Карлтон» имеет что-то общее с «Негреско». Но есть и отличие — пляж в Канне песчаный, а бухта не столь широка, как в Ницце. Кроме того, вдоль берега тянется эспланада — отвоеванная у моря полоска суши, превращенная жителями Канн в вечнозеленый сад. Князь Вяземский, побывавший в Канне в середине XIX века, назвал его «прелестным городком, облитым солнцем и обставленным прекрасными виллами». Вилл в Канне сейчас стало намного больше, причем роскошных и дорогих до неприличия, но они в основном находятся в стороне от набережной: их владельцы не любят себя афишировать.

Канн прекрасен, а климат здесь мягче, чем в других местах побережья. В городе часто проводятся всевозможные международные встречи и фестивали, самый знаменитый из которых — Международный каннский кинофестиваль. Для него даже было выстроено огромное здание из бетона и стекла — Дворец фестивалей и конгрессов. В Канне мы пробыли недолго — погуляли по набережной Круазет, спустились к морю, пощелкали фотоаппаратами и отправились в Сен-Тропе.

Мне давно хотелось побывать в этом славном городке Французской Ривьеры, о существовании которого в советское время знал лишь по светской хронике, которую иногда передавала радиостанция «Свобода», да еще по кинофильмам. Перед поездкой я заглянул в Интернет и нашел о нем довольно любопытную информацию:

Сен-Тропе (Saint-Tropez) — живописный провансальский портовый городок, прославленный кинематографом 20-го столетия. Ну кто не помнит красотку-блондинку Бриджит Бардо из «И Бог создал женщину», чудака-жандарма Луи де Фюнеса и случайного киллера с «опасным» зонтом в исполнении Пьера Ришара. Сегодня у этого солнечного приморского местечка репутация модного «звездного» курорта. Но это обстоятельство навсегда лишило его колоритной провансальской уединенности, столь полюбившейся в свое время великой когорте французских кинознаменитостей: Алену Делону, Бриджит Бардо, Иву Монтану и т. д. Теперь здесь можно танцевать на столах, обливаться шампанским и,  бить посуду и не стесняться всего вышеперечисленного — это место позволяет чувствовать себя вечно молодым, за что его и любят.

Ну что ж, почувствовать себя вечно молодым — это прекрасно. И вот на горизонте показались первые признаки Сен-Тропе. Однако при въезде в него мы неожиданно попали в пробку, но, к счастью, ненадолго. Сегодня наш навигатор был настроен на Старый город, куда мы вскоре и прибыли. Часы показывали полдень. Старый город с его узкими извилистыми улочками располагался на одном из холмов, окружавших Сен-Тропе с севера, а на вершине холма виднелась сложенная из больших каменных глыб крепость с высокой зубчатой башней; над ней, в яркой голубизне неба,  развевался на ветру трехцветный французский флаг. По длинной каменной лестнице мы поднялись наверх и вышли на небольшую площадку. Здесь, в тени высоких деревьев, под сенью белоснежной статуи Мадонны с младенцем было как-то тихо и комфортно. Посреди площадки стояли  массивный деревянный стол и несколько кресел, как бы приглашая нас присесть и отдохнуть с дороги, что мы не замедлили сделать. Отсюда, с высоты, открывалась дивная панорама на город, набережную, порт, причалы с множеством яхт и катеров. Вдали, на рейде, виднелся громадный круизный лайнер. А если посмотреть прямо вниз, то можно было полюбоваться другим морем — морем крыш из красной марсельской черепицы, зеленью сосновых рощ и пальмовых аллей.

Насмотревшись на всё это великолепие, мы спустились на набережную. Здесь курортная жизнь шла своим чередом, правда, людей было не так уж много: не сезон. Работали лотки и сувенирные лавки, кафе, рестораны. Мы глянули на часы: подошло время обедать — осталось лишь выбрать ресторан. Выбрали рыбный: грех быть на море и не воспользоваться его дарами — всевозможными рыбами, моллюсками, ракообразными, которых в Средиземном море великое множество.

После обеда решили прогуляться у моря. Минуя пляжную полосу, вышли к прибрежным валунам. Обдуваемые со всех сторон ветрами, омываемые волнами прибоя, они имели самые разнообразные формы.

Несколько фото на память, и мы снова в пути. Но выехать из Сен-Тропе оказалось не так-то просто. На этот раз «пробка» оказалась куда более плотной: только через час нам наконец удалось вырваться на свободу. Дальнейший путь прошел без осложнений, но в Арль мы прибыли только к полуночи.

 

Андрей КУЗНЕЦОВ,

Профессор КРСУ..






Добавить комментарий