На второй день после прилета власти Индии устраивают для нас подарок – поездку в  Агру:  город к юго-востоку от  Дели, знаменитый тем, что на его территории находится одно из семи чудес света  — Тадж-Махал. В середине XVI-XVII веков Агре довелось больше сотни лет быть столицей страны. Этим объясняется то, что Шах-Джахан, потомок Тамерлана, приказал построить именно здесь мавзолей-мечеть в память о своей любимой жене Мумтаз-Махал. С сегодняшней столицей город объединяет также то, что оба стоят на берегу реки Джамны – правого притока Ганга. Сразу оговорюсь: несмотря на то, что Джамна считается для индийцев священной, ее мутные, коричневые воды  не впечатляют. 

За девять лет, что не была в Индии, дорога до  Агры изменилась. Если раньше к окнам остановившегося туристического автобуса могли подойти  заклинатель змей или человек с обезьянкой, зарабатывавшие тем, что фотографировались  за деньги, то сегодня это скоростная трасса – хайвэй. Автобус не останавливается нигде, кроме специального места, где устроены общественные туалеты и куда заезжают все транзитники, включая большегрузные машины и легковушки. Дорога платная, через определенные промежутки водители вносят деньги за право продолжать движение. По обоим краям – металлические перила на  столбиках, колючая проволока, по центру  —  газон, лежачий полосатый полицейский и опять же колючая проволока. Так что выехать на встречную полосу невозможно, равно как и пешеходу ступить на трассу. Да и неоткуда взяться пешему человеку – в отличие от всех наших дорог, магистраль проложена вдалеке от населенных пунктов. В этом плюс автобана, обеспечивающего безопасность и водителей, и населения. Минус  в том, что путешественник не видит  жизни местных сел, не получает представления о колорите страны. 

Поскольку Индия в основном аграрная, по обе стороны дороги тянутся зеленые плантации: кажется, все здесь благодаря тропическому климату растет буйно. Любопытно, что в первую половину пути хижины посреди полей, выстроенные  из растительного материала, покрыты плоскими, как бы плывущими шляпками, а подальше от Дели они напоминают по  форме желудь, макушку которого венчает похожая на антенну пика.

Много  заводов по производству кирпича, который после обжига приобретает густой красный  цвет. Интересная деталь: трубы – очень высокие, уходят в небо на несколько десятков метров. Видимо, это объясняется экологическими требованиями, желанием сохранить природу.

Ну вот и Агра. Помнится, в прошлый раз в  сточных канавах при въезде в  город возились то ли  черные от грязи  поросята, то ли кабанята темной масти, а сейчас  стало чище. Не допекают  торговцы безделушками, которые раньше досаждали до самых стен Тадж-Махала, нет нищих. Перед входом на территорию комплекса поток туристов  разделяют. Дамы – в одну сторону, джентльмены – в другую: проверка на наличие запрещенных предметов. Повышенные меры безопасности оправданы. Индия – сокровищница древних памятников архитектуры (только занесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – три десятка), но самый драгоценный в этой коллекции – Тадж-Махал, который к тому  же приносит миллионные доходы в казну. Можно брать с собой только небольшую дамскую сумочку, запрещено проносить еду, напитки, тем паче спиртное и курево. Оно и понятно: дай туристу волю, он все вокруг  захламит обертками и бутылками. Движение транспорта с двигателями внутреннего сгорания в определенном радиусе вокруг комплекса также запрещено. Туристу предоставляют выбор: либо иди дальше пешком, либо подвезут на небольших открытых электромобилях. Все  во имя того, чтобы стены дышали чистым воздухом и купола смотрели в незамутненное небо.

Главное украшение комплекса – белоснежную усыпальницу, в которой упокоились тела  Мумтаз-Махал и позже – самого  Шах-Джахана, невозможно описать, все равно   великолепие не передашь – его нужно видеть. На мой взгляд, самый потрясающий  момент, когда, оставив  позади службу безопасности,  вступаешь под своды главных ворот, выполненных из красного и белого мрамора, и посреди  окружающей темноты, толчеи  рук, ног, тел, стремящихся к красоте, вдруг перед глазами, в пространстве, четко обрисованном аркой входа, появляется ослепительно белый купол усыпальницы. Шах  возвел сооружение из  полированного полупрозрачного мрамора, в который мастера инкрустировали драгоценные и полудрагоценные камни, свезенные со всего мира: бирюзу, агат, малахит, сердолик…  Главное достоинство белоснежного мрамора – он отражает окружающий свет и в зависимости от времени суток меняет  цвет, становясь розовым, сиреневым, голубоватым, а в лунную ночь серебрится. Мы пришли, когда солнце стояло в зените, и усыпальница просто ослепляла своей белизной, контрастируя с синевой неба, зеленью лужаек.

Пишут, что раньше от главных ворот и до мраморного подножия усыпальницы рос роскошный сад с  тропическими деревьями и благоухающими цветами, однако в  эпоху колониального  господства англичане его выкорчевали. Сейчас это ровные газоны с аккуратно подстриженными в  форме пирамидки деревьями.

Важная деталь: мавзолей  является  действующей мечетью. И раз в неделю – пятницу, его закрывают на несколько  часов для богослужения. Для посещения  туристов он открыт с утра до вечера, но в день полнолуния, а также в течение двух дней до него и после сюда можно прийти и ночью, чтобы  увидеть его особенную красоту.

…У входа в мавзолей всем раздают бахилы. Это новшество: в прошлый приезд полагалось  разуваться и дальше идти босиком. Во-первых, потому, что это действующая мечеть, а в мусульманский храм следует заходить разутым; во-вторых, чтобы  уберечь от разрушения мрамор, по которому  ежедневно ступают тысячи ног, а за год – миллионы. Бахилы, конечно, экологичнее: и мрамор защищают, и  ступни от передачи инфекции. 

Пиком посещения Тадж-Махала считается момент, когда, преодолев крутую лестницу, входишь внутрь мавзолея – там в самом центре находится гробница, делаешь  один круг вокруг мраморного ограждения и выходишь. Однако на самом деле это довольно тяжелое испытание: очень душно, сзади и по бокам подпирают, пот бежит со лба  и висков ручьями, слышится постоянный свисток  служивых (то ли от прикосновения к драгоценным стенам  предостерегает, то ли входящий и выходящий поток регулирует…). Да и не видно толком ничего – в здании, построенном больше трехсот лет назад, электричества, естественно, нет. Приходится довольствоваться узким лучом света от фонарика, который экскурсовод направляет на  самоцветы, которыми инкрустированы стены и внутри храма. Главное достижение —  выходишь наружу с ощущением: ты ТАМ был.

Индия – очень пестрая страна: по языку,   вероисповеданию, форме национальной одежды… Достоинство Тадж-Махала еще и в том, что он дает представление, насколько она разная и богатая на краски. Стоимость посещения для индийцев – чисто символическая, и  они составляют подавляющее большинство приходящих. Такое ощущение, что вся Индия стремится сюда:  увидеть храм и прикоснуться к  красоте. Иностранные туристы, выйдя из усыпальницы, обычно направляются к воротам,  поскорее к автобусам с кондиционерами и прохладным отелям. Индийцы располагаются семьями у стен храма, на мраморном полу, продлевая удовольствие от посещения. Однако далеко не каждый житель огромной страны может позволить себе это путешествие: из-за расстояний, бедности. В Мумбаи, куда нам еще предстоит полететь (иностранцы называют его по привычке Бомбеем), мы познакомились в отеле  с милой девушкой в сари, которая участвовала в церемонии встречи  особо важных  гостей и их размещении. Она учится в магистратуре, одновременно работает, однако в Дели и Тадж-Махале ни разу не была, и увидеть их – ее большая мечта.

Кифаят АСКЕРОВА.

Бишкек – Дели – Агра – Мумбаи – Бишкек.

Фото автора.