Встреча с Мумбаи — самым густонаселенным городом Индии и вторым  (после  Манилы)  в мире  по плотности населения — запомнится разочарованием. Ожидала увидеть  океан с уходящей за горизонт синевой и рассыпающейся  на белоснежные хлопья волной, однако Аравийское море, омывающее в этом месте побережье Индийского океана, отнюдь не впечатляет. Это далеко не Красное море с его кораллами и бирюзовой водой, ласкающей Синайский полуостров, и тоже являющееся  частью Индийского океана. И, конечно, не наш Иссык-Куль с его планктоном, играющим красками в зависимости от направления лучей солнца… Мы видели Аравийское море у  Мумбаи в разное время  суток — и утром, и в полдень, и на закате, но ни разу оно не приобрело даже голубоватого оттенка: все время мутно-коричневое, в лучшем случае — серовато-стальное. Ветер гоняет в волнах коробки, пакеты — обычный городской мусор. Однако  на берегу и в заливе много лодок — ловят рыбу.

И все же я увезу в памяти не эту темную волну, а лица мумбайцев, запечатленные в последний вечер пребывания, когда программа поездки, заданная организаторами, завершилась и выдалось время пройтись с фотоаппаратом по прилегающим к отелю улицам. Ни разу никто не выразил недовольства, что его снимают на камеру. Только удивление, доброжелательное внимание и любопытство…

Конечно, трех дней пребывания совершенно недостаточно, чтобы делать какие-то  выводы, эти заметки и не претендуют на них. Так, некоторые штрихи, которые могут быть интересны читателю.

Справочники говорят, что   как поселение Мумбаи, более известное нам и  Европе под названием Бомбей,  возникло на островах Аравийского моря еще в каменном веке.  Но его бурное развитие началось во второй половине ХVII века, когда владевшие островами португальцы передали их королю Англии Карлу II в качестве приданого португальской принцессы  Екатерины де Браганса, а позже король сдал их в аренду английской Ост-Индской  компании за 10 фунтов золотом в год. Следы  колониальной  эпохи, которая царила над Индией почти три века, вплоть  до 1947 года, в  Мумбаи выражены  ярко.

Как  подмечено в другом путеводителе, его «планировка и застройка сохраняют черты колониального господства и социального неравенства». Это верно. Например, следуя в Болливуд (одну из многих достопримечательностей старого Бомбея), наш  автобус долго шел вдоль то ли канала, то ли реки, закованной в камень. Ее берег был занят беднейшим кварталом, построенным таким образом, что туалеты нависали прямо над водой. Можете представить зловоние, которое исторгала зловеще темная вода!

А оказавшись на 26-м этаже Бомбейской  фондовой биржи, старейшей не только в Индии, но и  в Азии, и не желающей менять свой раскрученный бренд на Мумбайскую, мы увидели совершенно другой город: роскошь ухоженных газонов и парков, бархат старинных черепичных крыш, великолепие замков, построенных в английском стиле… Построек эпохи колониализма — с толстыми каменными стенами, богатейшей лепкой, выточенными балконами — на улицах Мумбаи много: можно бесконечно любоваться работой мастеров, создававших эту красоту. Но возникает острое желание взять щетку с жесткой щетиной и отмыть  здания от толстого слоя вековых наслоений — копоти и грязи, чтобы они приобрели изначально кремовые, розовые, светло-серые цвета. Любопытно: на  стене известнейшей в мире трансцнациональной компании-конгломерата Tata Group, выпускающей сталь, автомобили, фармацевтические изделия и т.д. (ее штаб-квартира  находится в Мумбаи), рядом с датой постройки (18 FEBRVARY 1920) выбит знак свастики. Хотя что ж тут  удивительного: это с приходом к власти Гитлера свастика стала ассоциироваться со зловещими вещами.  А в древности у многих народов, включая тех,  что населяли Индию, она заключала в себе положительный смысл: означала движение  и символизировала Солнце и благополучие. 

Еще один интересный штрих: на улицах Мумбаи встречаются католические церкви. Завоевав в 1534 году острова, португальцы принялись обращать местное население в католическую веру.

В Мумбаи прохладнее, чем в Дели: дует постоянный ветерок с океана. Каждый день, что мы были там, по два-три раза лил дождь, переходящий в тропический ливень: на континенте — сезон дождей. Есть еще одно, сразу бросающееся в глаза отличие от столицы: если там по улицам бегают зелено-желтые моторикши, то здесь они черно-желтые. Но это транспорт для бедных, а возле    отеля все время дежурили сверкающие лаком новые голубые такси для богатых.

Жители города, как нам рассказывали, не любят, чтобы их именовали  бомбейцами.  Это напоминает об эпохе колониального господства. Историческое  название поселения — Мумбаи, что означает имя   индусской богини Мумба Деви и слово «мать» («аи») на языке  маратхи, составляющих около половины местного населения. К  своему изначальному имени город официально вернулся в 1995 году.

Самые обсуждаемые  в Мумбаи, как и в Дели, темы —  стремительное падение рупии и предстоящие выборы в парламент, от которых зависит, кто станет очередным  премьер-министром страны. Теоретически главой государства является избираемый  президент, но на самом  деле  большую часть властных полномочий осуществляет глава правительства — премьер. Накануне нашего прилета курс рупии обвалился до исторического минимума — 60 рупий за доллар, и этот день успели прозвать «черной пятницей». Некоторые аналитики объясняют падение нацвалюты замедлением экономических реформ, неблагоприятной  макроэкономической ситуацией и реализацией правительством популистских социальных программ. Предсказывают, что, возможно, это станет причиной проигрыша на  очередных парламентских выборах 2014 года  правящей партии Индийский национальный  конгресс (ИНК) и прихода к власти «Бхаратия джаната парти»- ее основного соперника. ИНК, лидерами которого были Джавахарлал Неру, Индира и Раджив  Ганди, а сегодня вдова Раджива — Соня Ганди, правит большую часть  66-летней истории независимости страны, только на краткие периоды уступая власть другим силам.

Однако в деловых кругах Мумбаи, с которыми мы общались, довольно спокойно расценивают кризис рупии. На Бомбейской фондовой бирже заявили, что «Индия существует тысячелетия, у нее установлены налаженные связи, сейчас рупия  падает, но, возможно, уже через 6-7 месяцев будет по-другому». Сотрудник  Tata Group сообщил, что правительство разрабатывает программы, ищет выход и все надеются на дальнейшее прогрессивное развитие. Он также добавил, что государство выделяет большие средства для социальной поддержки малоимущих, но деньги оседают в карманах коррупционеров. Поэтому должна быть создана система, которая позволит субсидиям доходить до адресатов.

Кстати, в деловой район, где находится Бомбейская фондовая биржа (Dalal Street, Fort), въезд транспорта запрещен, нас также просят не фотографировать. Объясняют это интересами безопасности, предупреждением  возможных терактов (пять лет назад моджахеды провели в городе серию террористических атак, погибли 195 человек).

На территории комплекса Larsen & Toubro  в Поваи (район Мумбаи) нас также просят не снимать на фото- и  видеокамеру, поскольку предприятие выполняет в том числе заказы обороны, выдают очки 3D, с помощью которых создается иллюзия присутствия внутри субмарины, которую нам  демонстрируют на мониторе. Предприятие создает представление о мощи и размахе Индии развивающейся. L&T имеет репутацию одной из самых надежных компаний в мире. Здесь строят суда, включая грузовые танкеры и военные корабли, нефте- и газоперерабатывающие комплексы, оборудование для атомных станций, космическую технику…  Подтверждением высокого имиджа предприятия является тот факт, что оно в числе ученых семи стран участвует в создании экспериментального термоядерного реактора (ITER) во Франции, о чем нам здесь сообщили с большой гордостью. Территория комплекса  — это огромный город. Сложно представить, что когда-то здесь были непролазные джунгли и болота: датские инженеры Ларсен и Тубро купили 55 акров и преобразили их.

Оказаться в Мумбаи и  не побывать в Болливуде, наверное, было бы непростительно. Этим объясняется то, что сразу после прилета организаторы везут нас туда. В общем-то это очень большая деревня, состоящая из непроходимых (на взгляд) джунглей, различных павильонов и жилых помещений для обслуживающего персонала. Из-за частого дождя и буйной зелени от почвы  идут густые испарения, ноги разъезжаются по жиже, по съемочной площадке  бродит огромная черная коза — то ли героиня очередного фильма, то ли кормилица кого-то из рабочих, в нескольких метрах — убогое жилье обитателей… Закадровая жизнь роскошных сцен из индийского кино. Честно говоря, никогда не думала, что оно снимается в таких условиях. Ну вот и возможность понаблюдать, как рождаются сцены ослепительного богатства и веселья: ярко освещенный круг в центре огромного павильона — он изображает то ли ресторан, то ли богатый дом, включается оглушительная музыка, и танцевальная массовка — девицы в чулках с подтяжками — приходит в движение. Среди них бродит саксофонист в блестящем синем костюме: нам выпала большая удача  лицезреть самого Риши Капура — среднего сына Раджа Капура. В 70-е годы в Советском Союзе толпами валили на  фильм «Бобби» с его участием. Риши, конечно, сильно изменился, располнел, но по-прежнему популярен.

Один из наших коллег — Ахмаджан Касимов передает ему  визитку в надежде взять интервью для своей передачи об Индии, которую он ведет в Узбекистане. Ахмаджан — большой знаток Индии и ее кино. Много раз  приезжал в страну (после 27-го раза, признается, перестал считать). Великолепно владея языком  хинди, переводит  фильмы на узбекский. Хорошо знал Раджа Капура, сопровождая его в качестве переводчика и гида,  когда тот прилетал на  проводившийся каждые два года в Ташкенте кинофестиваль Азии, Африки и Латинской Америки. В память о тех временах у Ахмаджана осталась коллекция уникальных фотографий. По его словам,  в Болливуде есть гораздо более красивые студии и места. Например, холм: с одной стороны — океан, а с другой — Индия как на ладони.

Еще одна болливудская звезда, за работой которой нам довелось понаблюдать, — режиссер Шьям Бенегал. Снималась сцена, как после приобретения независимости в стране принималась конституция (между прочим, конституция Индии — самая объемная в мире). Как пояснил Ахмаджан, Шьям Бенегал снимает фильмы, основанные на исторических фактах. Их заказывает государство, они не приносят огромные кассовые сборы, зато сохраняют историю  страны. Кстати, Ахмаджан, будучи совсем молодым, снялся в фильме Бенегала: исполнил роль охранника советского посольства в Афганистане, к которому подходят индийцы и просят пропустить. Он вспоминает, что очень волновался, но Шьям Бенегал подошел к нему и сказал: «Ты просто успокойся», и сцена получилась. Уже постаревший мэтр узнал нашего коллегу, они обнялись.

Вообще Ахмаджан, которому довелось пожить в разных частях Индии, в том числе в деревнях на границе с Непалом, где он снимал сюжеты для передачи, с сожалением признался нам, что Индия «не чувствуется», пропадает ее колорит. Если раньше, к примеру, кругом звучали песни из кино, то в этот раз он услышал их только раз в каком-то магазине. Больше стали говорить на английском — вроде бы прогресс, но произношение на английском плохое, а  хинди теряется.

…Нам повезло оказаться в  Мумбаи во время празднования дня рождения Кришны — «Кришна Джанмаштами» на  языке индийцев.  Он наступает на  8-й день лунного календаря и в этом году пришелся на 29 августа. По всему городу носились на мотоциклах и грузовиках  ликующие компании подростков и парней, одетых в одинаковые  футболки оранжевого, желтого или белого цвета, в лохматых  цветных париках, с разукрашенными физиономиями. На определенных  площадках между  домами на высоко растянутых красных и желтых гирляндах (любимые цвета индийцев: они и на запястьях носят красные и золотистые браслеты или тесемки) подвешивается пестрый бочонок с  водой, в которую иногда добавляются монетки. Молодежь  выстраивается в пирамиду, на  вершину поднимается самый младший, легкий и опрокидывает кувшин — вода окропляет всех.  Это пик восторга. Потом ребята усаживаются на мотоциклы или грузовики, буквально облепливая борта последних, и мчатся в другой квартал к следующему бочонку.  Согласно легенде, когда родился Кришна, его тело окропили смесью куркумы, масла, йогурта и воды, благословляя на долгую жизнь.

В отель из-за пробок мы  возвращались поздно ночью: народ в кварталах продолжал гулять.  …Не важно, что кто-то живет в замке, а ты в лачуге или вовсе  обитаешь под железнодорожным мостом: Кришна родился!  Встань под струю воды — будешь жить долго и счастливо…

Кифаят АСКЕРОВА.

Фото автора.

Бишкек — Дели — Агра — Мумбаи.

(Окончание следует).